|
 La figura més important de la restauració pública és la cuinera. On els xefs no funcionen! Es situen darrere dels fogons de les cuines de la fàbrica i els menjadors de les fàbriques, els restaurants de primera classe i els grans cafès de marca; bullen, es fregeixen i es couen al forn en kebabs, boletes, cheburek, creps, costelles, pastissos, fulls, cases de te.
Els cuiners treballen en hospitals i sanatoris, en centres turístics i camps de pioners, en barris polars hivernals llunyans i en bocins de gel a la deriva. Posant sobre les seves espatlles una motxilla on hi ha llaunes de conserves, una estufa primus, bols i culleres d’alumini i pesades botes d’escalada als peus, el cuiner s’enfila per les gelades cornises de la muntanya, assaltant cims difícils d’aconseguir juntament amb els amics del destacament. Cuina en cotxes de restaurants i cafeteries, estacions de tren, aeroports i ports esportius.
El cuiner treballa en qualsevol condició, sovint a l’aire lliure. Porta la cuina al campament de la granja col·lectiva o al lloc on les unitats militars fan exercicis. Acabat de distribuir els sopars, el cuiner poleix els seus estris amb la sorra de riu més fina, de la qual comença a brillar amb una brillantor calenta.
El cuiner "conjura" a l'estufa del vaixell de guerra, a la cuina anomenada galera. Aquí ja no se l’anomena cuiner, sinó cuiner. El seu casquet blanc com la neu es pot veure tant en un transatlàntic de luxe que realitzava transatlàntics com a bord del MRS, un petit vaixell de pesca.
L’alimentació és principalment una necessitat fisiològica de l’ésser humà.
Sí, cada nació té la seva Cuina nacionalque reflecteix els gustos i fins i tot la forma de vida de les persones: francès - rostit de conill, mongetes, pèsols verds i molt d’oli d’oliva, daurats, com el sol; Espanyol - Sopa de ceba, vedella en vermell, calent, com l’aire de Castella o Aragó, salsa amb all i pebre de caiena; Alemany: salsitxes amb xucrut estofat, de bona qualitat xaronilles de porc, cervesa amb un cap blanc d'escuma sobre una tassa; Anglès: esborrant carn de vaca, farina de civada, púding i fort, fosc, te fred; Holandesa: ceba fregida en una paella, entrepans de tres capes (ous fregits, cansalada, pernil), formatge i arengadaque es ven just als carrers. Els vianants s’acosten, el compren i se’l mengen allà mateix. Sovint es pot veure aquesta escena. Una noia vestida de moda es troba prop de la safata i menja salat o arengada en escabetx, subjectant-lo suaument per la punta de la cua amb dos dits.
Dumplings txecs, Hominy romanès, poles de boletes, Lecho búlgar, Espaguetis italians i risotto - cadascun d’aquests plats és fonamental per a la taula nacional. A molts altres pobles també els van agradar.
Darrerament, plats tan específics com el kallia yehuni (xai amb espècies, curri xinès, una salsa a base de verdures amb espècies i altres productes de la cuina índia) han començat a guanyar popularitat a Europa.
Els nostres plats domèstics també han adquirit un caràcter internacional. La rica sopa de col russa és un llac daurat on flota un enorme tros de carn. Magnífics pastissos, pastissos i shanezhki. Els panellets tenen la mida d’una paella. La famosa orella del Volga, fastuosa amb un aroma meravellós. El plat original de Sibèria són els dumplings. Borscht ucraïnès, boles de massa i boletes de crema agra, les mateixes que van saltar a la boca de Patsyuk de Gogol. Kharcho ardent de Geòrgia abrasador amb espècies i deliciosos kebabs fregits sobre carbons en flames. Pilaf uzbek, que compta amb vint varietats, entre les quals un dels primers llocs és el tavuk palov - pilaf amb pollastre. Sopes de pa estonià.Plat tàtar belyasha, que combina la massa i la carn.
Per conèixer de prop el treball dels que cuinen totes aquestes delicioses coses, anem a visitar la cuina d’una empresa de restauració moderna.
Els establiments de restauració són, com ja sabeu, diferents. Hi ha restaurants de primera classe amb fileres de taules disposades cerimoniosament, cobertes amb estovalles blanques com la neu, amb gots, copes de vi, cendrers que brillen sobre ells, amb cambrers silenciosos lliscant pel vestíbul i imposants porters amb roba brodada amb globus daurats que es troben a l’entrada. Hi ha cafès on la gent ve a prendre una tassa de cafè, un pastís o alguna altra confiteria especialitzada, i hi ha menjadors, el tipus d’establiment de restauració més comú.
És difícil per a una persona moderna, sobretot urbana, prescindir d’un menjador. Treballadors i empleats van al menjador a l’hora de dinar, molts els fan servir els caps de setmana, durant les seves vacances. Els dinars es prenen des del menjador o de la cuina que en pertany.
Tot tipus de gent sopa als menjadors. Fins i tot sense investigacions sociològiques, sense estadístiques, es pot determinar qui és aquí per l’aparició dels visitants.
La primera, quan les sopes i el borsch estaven a punt de bullir en enormes calderes, i les noies de la distribució no estaven cansades de l’enrenou de la cuina, normalment hi acudeixen visitants d’altres ciutats. No és difícil reconèixer-los per les seves maletes pesades, pels enormes paquets que deixen al vestuari o porten amb ells al vestíbul.
Després apareixen empleats d’institucions properes. De peu a la caixa o al rebost, només tenen converses comercials clares per a ells.
Al mig del dia, les venedores cauen al menjador en ramats. Seuen a les taules amb abrics de treball de setí i seda amb les mànigues enrotllades per comoditat.
Al vespre, venen estudiants, solters, solitaris, que no es molesten a cuinar a casa, escriuen. I només de tant en tant hi arribarà una parella casada en aquest moment, cansada de comprar compres i amb molta gana.
Parlem en aquest cas d’un menjador públic, l’anomenat tipus obert. Però també hi ha menjadors -i no en són menys- fàbrica, fàbrica, institucional, escolar. Hi ha menjadors dietètics, lactis. Finalment, hi ha una forma d’empresa de restauració pública com les fàbriques de cuina. Es tracta d’enormes fàbriques d’aliments que donen feina a centenars de persones. Aquí preparen no només sopars, sinó també productes semielaborats.
Abans de la revolució, no hi havia menjadors en un concepte com ara. Hi havia restaurants, cuines. La paraula "cafè" gairebé mai no es feia servir. En lloc de "cafè" deien "cafè". Un segle abans, tot estava unit pel concepte de "taverna". Els lingüistes creuen que inicialment no deien "taverna", sinó "alimentar" (derivat de les paraules "alimentar", "alimentar").
Llavors va aparèixer la paraula "taverna". La taverna, com es desprèn de l’etimologia de la paraula mateixa, es va situar al costat del camí. és a dir, el camí. Els nouvinguts van rebre menjar aquí. Es van asseure a les taules de roure i el propietari els va posar al davant plats i bols d’estany, gerres amb algun tipus de beguda i tasses. Pernils i embotits fumats penjats en uns ganxos alts del sostre dels visitants.
Les fondes solien rebre noms pomposos: "Cavall Blanc", "Lliri vermell", "Als quatre til·lers".
A la taverna era possible, si calia, calçar un cavall, arreglar una roda, comprar farratge, proveir-se de menjar per a la carretera.
Però hem anat massa lluny a la història. Tornem als nostres dies.
Ja no tenim menjadors amb estufes de llenya. Avui en dia els menjadors estan equipats amb grans estufes de gas amb una superfície llisa i sòlida, sense cremadors. A prop hi ha encenedors amb mànegues elàstiques gruixudes. Aquestes mànegues fan que els encenedors del terra semblin una serp en repòs. Els encenedors encenen els cremadors amagats dins dels fogons.Directament a sobre de les lloses pengen les canonades per les quals s’abasteix aigua: freda i calenta. No gaire lluny de l'estufa principal principal hi ha estufes més petites amb cremadors, com les de la cuina de casa vostra. Calderes de gas, forns de vapor i altres aparells, tot això fa que la cuina d’una empresa de restauració sembli un tipus de ferreteria, com una botiga de fàbrica. No obstant això, aquesta és la botiga. L’aire és calent aquí, com en una foneria, i les flames fan furor als forns de la mateixa manera, llançant reflexos carmesins a la cara de la gent. Trenta graus de calor, quaranta, cinquanta ... En aquestes condicions, els treballadors de l'empresa de restauració pública treballen a l'anomenada botiga calenta.
L'electricitat té un paper cada vegada més important en el "balanç energètic" de les cuines modernes. L’utilitzen els xefs per a diversos propòsits. A les paelles elèctriques es fregeixen les patates i les costelles fregides. Una unitat elèctrica de taller universal amb un conjunt d’accessoris s’utilitza per a una gran varietat d’operacions: per preparar carn picada, triturar i tallar verdures crues i bullides, muntar puré de patates. Per a la distribució, s’utilitza l’anomenat tamboret elèctric: manté els aliments calents en les calderes retirades dels fogons.
Els fabricants de gel produeixen gel per a còctels. A la pastisseria hi ha batedores elèctriques, màquines de pastar, armaris especials en què es couen diversos productes. Els comptadors de baixa temperatura s’utilitzen per emmagatzemar i vendre gelats.
I el progrés tècnic va cada vegada més enllà. Actualment, els corrents d’alta freqüència i els rajos infrarojos s’utilitzen sovint per cuinar: redueixen el temps de cocció dels productes alimentaris, eviten que es cremin i els fan més sucosos.
L’escriptor de ciència ficció que va inventar el “cafè molecular” no s’ha allunyat massa de la realitat. Actualment, directors d’establiments de restauració. has d’entendre no només la cuina, sinó també l’electricitat. Sovint utilitzen paraules com reòstat, inductor, transformador, camp magnètic ...
Tot i així, com es cuina el sopar (bo o dolent) depèn principalment de la persona, del cuiner, de la seva habilitat.
Molta gent pensa que el mateix xef cuina tant el primer com el segon. Dit d’una altra manera, un jack de tots els oficis. Però aquest no és el cas. Una cantina o un restaurant és una producció i, com en totes les produccions, també hi ha especialitats.
Els cuiners es divideixen en sopes i plats freds, embarcacions amb salses i pastes. Alguns treballen en una botiga calenta, altres en una de freda. No és una feina fàcil per a ells. Però el més difícil, potser, és la llosa. Està tot el dia al costat d’una estufa calenta i ardent. Sopa, se’n va a la distribució i la llosa no deixa el seu lloc fins al final del torn. Es dedica a fregir i estofar. La seva obra requereix una atenció especial. Una mica distret - i després un comença a cremar, després un altre. Cotoletes "sanglotant", trossos de carn "murmurant". Demanen ajuda: estem cuinant massa, parem! La llosa hauria de tenir temps per fer-ho tot a temps: traieu la paella, moveu-la a la vora de l’estufa o, al contrari, poseu-la al centre, on sigui més calenta.
La botiga frigorífica està estretament relacionada amb la calenta, però es tracta de produccions completament diferents. Cuiner calent sopes, hodgepodge, costelles, rostit... El fred fa aperitius de carn i peix, amanides, vinagreta. Els seus productes es venen principalment mitjançant bufets. No fa tanta calor en un taller de fred, fins i tot, es podria dir, fresc en comparació amb un de calor, tot i que el ritme de treball és tal que els cuiners també solen estar suats. peix, remolatxa, pastanaga, convertint els caps de col estretes en fideus, en un munt de rínxols que flueixen amb un suc lleuger ...
Tant en cada producció com a la cuina hi ha una especificitat. Aquí diran no "escaldar", sinó "blanquejar", no "enrotllar farina o pa triturat", sinó "pa", no "fregir", sinó "marró".
Una barreja d’ous i llet crua s’anomena leison.Aquí es coneixen setze mètodes per tallar hortalisses i arrels: tires, daus, daus, cercles, rodanxes, tascons, quadrats, anelles, estrelles, engranatges, vieires, barrils, fruits secs, boles, encenalls, cilindres. El tall en forma s’anomena carburació. Els peixos es fan bullits, estofats, fregits, farcits i costelles - naturals, arrebossats, trossejats. El fregit es realitza en greixos profunds, és a dir, submergint completament els aliments en oli i en greixos semiprofunds. També hi ha altres mètodes de cocció: coure, estofar, fregir en massa, etc.
Ara anem a veure com va la jornada laboral del cuiner. Visitarem el "pechetochka" més normal i ordinari. Bé, almenys al que es troba al carrer Fontannaya, al districte Smolninsky de Leningrad. Amb un dels treballadors d’aquest menjador, el cuiner, parlarem. Tot i així, donem-li la paraula:
- Sí, el nostre menjador no destaca per res especial. Es troba en un lloc ocupat, al costat del mercat. Per tant, sempre tenim molts visitants.
Vinc a treballar de bon matí. Em passo a roba sanitària, el meu escriptori, on treballaré, mans. Tinc moltes responsabilitats. El menjador obre a les vuit. En aquest moment, la gent encara no està dinant, sinó que només esmorza. Per tant, primer de tot preparo plats per al bufet: algun tipus d’aperitiu lleuger, arengades, gelatina... Faré deu - quinze porcions de cada plat i veuré la demanda que tenen. Si divergen bé, en faig més. Després preparo amanides, vinagretes per a la branca de la nostra cantina.
La pausa per dinar comença a les dotze, el moment més calorós. Els visitants caminen contínuament. La meva responsabilitat és atendre la distribució. Preparo jocs per a hostes, tallo carn a trossos petits, pollastre, esturió: tot el necessari per als primers cursos. I, de nou, per al bufet: amanida, arengades, vinagreta ... Això continua durant una o dues hores. Però llavors el principal flux de visitants va disminuir. Ara cal pensar en demà: preparar adobs, bullir patates, verdures.
A última hora del vespre. El menjador es tanca. Finalment, hi ha l’oportunitat de respirar. Vaig al bufet, miro quins plats han quedat sense vendre i decideixo què cal destruir (al cap i a la fi, hauríem de lliurar només els més frescos als nostres visitants) i què es pot reciclar.
Bé, ara, sembla, realment tot. Una dona de la neteja amb una fregona ja camina per l’habitació. A la cuina s’apaguen tots els cremadors, es posen les calderes rentades netes i s’assequen a l’estufa, que es refredaran durant molt de temps, almenys dues o tres hores.
Em trec la roba de treball, em netejo i me’n vaig a casa. I demà tot començarà de nou.
A primera vista, el meu treball és monòton, poc atractiu. A la cuina de vegades és carbònic, corrents d’aire i olors desagradables, però m’encanta la meva professió de cuiner. Cuino de bon grat a casa i, si visito, definitivament em porto el meu propi producte culinari. És agradable quan la gent menja el que has fet, amb les mans i lloant ...
A partir de la història anterior, es pot veure com de dura és la feina d’un cuiner. No a tothom li agrada i ho pot fer. Però cada any el procés de cuina es fa més fàcil, la feina de les empreses de restauració pública es racionalitza i millora.
El dinar que se us serveix al menjador neix la nit anterior. El director de producció (com abans, el xef o gerent), examinant la "Col·lecció de receptes" i basant-se en la disponibilitat de productes al rebost, elabora el menú per al dia següent. Al matí, quan vénen a treballar, els cuiners agafen el menú i, guiats per ell, comencen a cuinar. El menú és la partitura contra la qual es toca la simfonia culinària.
L’oficina de Lensnabnarpit subministra menjar a l’empresa de càtering. El director de menjador o el cap de producció encarrega per telèfon els productes necessaris i els dipòsits d’aliments en proporcionen el lliurament.El lliurament es realitza segons l’anomenat mètode d’anell: un cotxe lliura productes a diversos menjadors. Alguns productes es lliuren en forma semielaborada. Les costelles, mandonguilles, langets, bistecs, entrecots es desprenen dels transportadors de fàbriques d’aliments, fàbriques culinàries. El cuiner només ha de posar els productes semielaborats a la paella i assegurar-se que no es cremi ni es cuini massa.
Per descomptat, és bo que la feina del xef estigui racionalitzada. Això facilita la cocció. Però, malauradament, no tots els xefs s’adonen que la transició als productes semielaborats és una de les maneres progressives de desenvolupar la restauració pública. Atès que treballar amb productes semielaborats és un negoci nou i inusual per a alguns xefs, creuen que això desconfia la imaginació del cuiner, que es necessita tant en la cuina com en qualsevol art. Aquí hi ha un cert conservadorisme de cuina.
Tot i això, el nombre de conservadors en restauració pública disminueix cada any. Hi ha molts més que posen tota l’ànima en la seva feina. I aquí m’agradaria parlar-vos de la cuinera Irina Ivanovna Izotova.
Aquesta dona de mitjana edat va estar tota la vida als fogons, a la calor i al calat, però no en algun famós restaurant, “ja sigui un cafè, no en una fàbrica de cuina equipada amb l’última tecnologia culinària, sinó en menjadors més que modestos de les escoles. El seu darrer lloc de treball va ser l’escola professional número 23.
Els menjadors de les institucions educatives de reserva laboral tenen una característica: els estudiants reben esmorzars, dinars i, fins i tot, sopars en alguns llocs. És evident que els nens no s’alimenten d’escabetxos. S'assigna una quantitat determinada per al menjar de cada estudiant i, per aquesta quantitat, el xef ha d'alimentar els nens de forma contundent i saborosa. Francament, la tasca no és fàcil.
Va ser aquí on va aparèixer l'art d'Irina Ivanovna. A partir dels productes més habituals, inclosos els productes semielaborats, va preparar excel·lents esmorzars, dinars i sopars per a xiquets i xiquetes, provats, com se sol dir, des del cor.
Una vegada va haver de donar menjar als nens vietnamites que van venir a Leningrad per obtenir una especialitat. El jove vietnamita va arribar al menjador a les set del matí. Per no arribar tard amb l’esmorzar, Irina Ivanovna sovint no anava a casa a la nit, sinó que passava la nit allà mateix al menjador, al despatx del director, on per aquesta vegada es va instal·lar un sofà estret i poc còmode per a ella.
Mirant els nois, Irina Ivanovna es va preguntar quin tipus de menjar els encantava. Al principi, els vietnamites menjaven molt poc pa (inusual), però doneu-los arròs tres vegades: per esmorzar, dinar i sopar. Però a poc a poc es van anar acostumant al menjar rus. "Gràcies mare!" - cada vegada, aixecant-se de la taula, els estudiants vietnamites van donar les gràcies a Irina Ivanovna. Els dies festius, a ella i a tots els empleats del menjador se’ls va lliurar targetes de felicitació, flors i petits regals. I en sortir de Leningrad a la seva terra natal, van deixar el següent registre: "Les patates fregides que heu cuinat no són inferiors al nostre arròs!" Aquest elogi va ser la millor avaluació de l'habilitat de la cuinera Irina Ivanovna Izotova. A la història sobre Irina Ivanovna, només cal afegir que li van concedir un alt premi governamental: l’Orde de la Revolució d’Octubre.
Els àpats escolars són una part important del treball del cuiner. L’alimentació infantil per a nens té la mateixa importància, sobretot perquè cal cuinar d’una manera especial per als nens. El cuiner d’un parvulari (guarderia, parvulari) hauria de tenir en compte, com ningú, els gustos i les necessitats dels seus petits consumidors, de manera que tot el que mengin sigui bo per a ells.
Evdokia Fyodorovna Zarubina va ser una vegada cuiner a la cantina del port comercial de Murmansk. Durant la guerra es va formar per a pilots i, en temps de pau, es va dedicar completament a treballar en institucions infantils a Leningrad. Durant els darrers deu anys ha estat treballant al jardí d’infants número 100 de la regió de Moscou. Els nois estan ben alimentats aquí! La cuina d’aquest parvulari és ben coneguda.I “la tieta Dusya”, com els nens anomenen Evdokia Fedorovna, és agradable escoltar quan el bebè, en trobar-se amb la seva mare que va venir a buscar-lo, diu alegrement: “Mamà, avui ens han donat pastissos, deliciosos i saborosos!”.
Una característica interessant. Avui en dia, la preparació d’aliments a les empreses de restauració està pràcticament en mans de les dones. La gran majoria de cuiners de totes les especialitats són dones. I va haver-hi un moment en què la qüestió del paper de les dones a la restauració pública va ser gairebé motiu de controvèrsia.
El 1929, la revista Narpit va escriure:
“A FZU, el percentatge de noies és extremadament baix, a les escoles de cuina al vespre; el mateix, però mentrestant, sembla que la professió de cuinera és bastant accessible per a una dona i una petita pràctica de dones que treballen a empreses de restauració pública parla del fet que una dona està molt més al seu lloc. en aquesta professió ".
Ara, al contrari, en l'àmbit de la restauració pública, afirmen amb cert disgust: "Pocs homes joves van a institucions educatives i establiments de restauració pública".
Abans de la revolució, la cuina es considerava exclusivament una propietat masculina. El mateix, per cert, s'aplicava als cambrers. Si una dona es posava a treballar en un restaurant, era principalment pel paper d’una nena de flors. Amb una cistella de flors o una safata on hi havia rams, sortia al vestíbul i els oferia als visitants.
Un bon nombre de dones van acabar a les cambreres. A més, podrien anar a servir a pastisseries i cafeteries. Allí, el personal estava format principalment per dones.
Però el més curiós és que les primeres escoles de cuina es van organitzar per a dones. A França, a principis d’aquest segle, l’escola Cordon-bleu va guanyar popularitat. El coneixement culinari adquirit per les seves mascotes era molt apreciat. L’escola participava regularment en exposicions culinàries i fins i tot tenia la seva pròpia revista.
Els graduats de les escoles de cuina van rebre certificats especials. Segons aquests testimonis, les dones tenien dret a treballar als millors restaurants, però no hi eren contractades. Es contractaven, com a molt, com a cuiners en cases particulars. Però una dona es mostrava reticent a entrar a la "cuina del mestre", encara que tingués un certificat de graduació de l'escola de cuiner. Les famílies aristocràtiques preferien els xefs masculins. Els cuiners eren contractats per funcionaris, botiguers, professors.
La dona va assumir el paper protagonista a la cuina de les empreses de restauració pública no fa molt de temps (fa uns trenta o quaranta anys) i va establir fermament els seus drets. Quan el 1967 es va celebrar a Leningrad la primera competició a tota la ciutat per a joves treballadors de restauració, els guanyadors van ser els xefs Lyubov Pereladova, Valentina Smirnova, els pastissers Lyudmila Shishkina, Raisa Tirranen, Lyudmila Kulandina. I només un jove. El que s’ha dit sobre les dones, però, no vol dir que no hi hagi grans cuiners masculins al nostre temps. Per exemple, el mestre xef Oleg Alexandrovich Babikov dirigeix la cuina del restaurant Metropol des del 1961. És un excel·lent especialista en cuina, un excel·lent organitzador i un excel·lent mentor. Especialitats tan populars com els filets "Metropol" i "Mignon", el rostit de Poleningrad i la perca "agratan" (fregits i al forn) són la contribució de Babikov a la cuina clàssica russa. La costella "Novinka" (carn de porc picada, sense rotllo, farcida de fetge de pollastre, fregida amb ceba) es podria anomenar "costella Bab.ikovski".
Oleg Alexandrovich no només és un cuiner expert, sinó també un innovador incansable en el camp de la tecnologia de la cuina. Ha creat còmodes taules de producció per a cuiners, una taula frigorífica per laminar pasta de full, un dispositiu per obrir llaunes, tot tipus de motlles per a gelatines, tartaletes (cistelles de massa per a guarniments). La seva contribució a la racionalització només en el novè període de cinc anys va ascendir a uns set mil rubles. El treball creatiu d’OA Babikov va rebre l’Orde de la Banda Roja del Treball.
Per descomptat, no tots els cuiners són com Irina Ivanovna Izotova o Oleg Alexandrovich Babikov.N’hi ha d’altres. Per a ells, els comensals són com una mena de tribu hostil, que sol aparèixer en les converses de cuina sota la paraula "ells". Aquesta paraula es pronuncia amb indiferència i, de vegades, hi ha incrustada una aversió directa. L’avi “ells” no només mengen, beuen, deixant munts de plats bruts a les taules, sinó que també, com a consumidors, poden fer un comentari, exigir un llibre de queixes i escriure-hi una ressenya lluny d’afalagadora. Però, què podeu fer si alguns dels treballadors de la restauració no mereixen res més!
L’apetit, com diu la dita, ve amb el menjar. Però pot no aparèixer si el que mengeu és insípit, massa salat o massa cuit, fet sense ànima.
La generació més jove de cuiners adopta tot el millor de la seva feina per part dels seus grans, intenta ser sensible i atent al consumidor, i el consumidor respon a aquest respecte per si mateix amb respecte mutu, especialment quan no veu un kulnnar-artesà, sinó un culinari-creador.
El fet que la jove generació doni suport honorablement a l’alta marca de l’escola culinària soviètica s’evidencia, en particular, per la primera revisió d’especialistes en restauració de països –membres del Consell d’Assistència Econòmica Mútua– celebrada l’octubre de 1976 a Budapest. Cada país estava representat per tres xefs, tres pastissers i tres cambrers. La delegació soviètica incloïa cambrers de Tallinn, pastissers de Vílnius i xefs de Leningrad. Elena Denisova, de la planta de restauració pública de l’associació de producció "Svetlana", Leonid Beresnev, del restaurant de l’hotel Sovetskaya, i Gennady Petrov, del Metropol, van demostrar a l’espectacle habilitats culinàries realment altes.
Medvedev N.M. Cuina del país
|
