|
 Hamilton, la capital de les Bermudes, té una superfície de només 180 acres, o aproximadament 86 hectàrees. Podeu circular-hi sense perdre ni un sol carrer, aproximadament tres hores.
Tanmateix, té tot el que és inherent a qualsevol ciutat capital, a excepció, potser, del metro i el troleibús, i fins i tot dels passatges subterranis. Hamilton té dos "gratacels" de fins a una dotzena de pisos, que alberguen l'hotel i el banc. Hi ha un port, hi ha moltes botigues on es pot comprar pràcticament tot. La ciutat compta amb restaurants, bars, discoteques amb espectacles de varietats, tres cinemes i dos teatres. L'anomenat Teatre Nacional està gairebé en mal estat: les portes estan tapiades en creu, no hi ha vidres a les finestres i el guix s'ha esfumat. El fet que es tracti d’un teatre només es pot jutjar pel rètol situat a sobre de l’entrada. Però aquest és potser l’únic edifici que sembla tan ombrívol i abandonat en un context generalment diferent.
El fet que Hamilton sigui la capital (centre administratiu) i la ciutat més gran de la colònia està fora de dubte (encara que és significativament més petita que Sant Jordi, aquesta última no té estatus de ciutat). Tant geogràficament com administrativament, ocupa una posició central i mitjana. Des de l'aeroport, situat a la part oriental de l'arxipèlag, a una bona hora en cotxe. Aproximadament la mateixa distància a la capital i des dels seus afores occidentals.
Per cert, unes paraules sobre l’aeroport. Es troba al territori de la base nord-americana de la Força Aèria Kindley i s’anomena "Kindley Field". Després d’haver-me assabentat d’això, he de reconèixer que em va sorprendre una mica una “convivència” tan inusual. Però tot es va explicar simplement: la base militar va assignar dues pistes d’aterratge a l’aeroport civil després que la colònia britànica es convertís en un recurs per als nord-americans. El territori de l’aeròdrom no és tan gran que un es sorprèn involuntàriament: com aconsegueixen els pilots aterrar aquí els seus voluminosos "Boeings" passatgers?
 El camí cap a Hamilton des de l’aeroport es troba a través de Castle Harbor. A continuació, podeu moure’s per Harrington Sound des del nord o pel sud. La carretera escènica i serpenteja entre roques de color gris blavós al llarg de l’estreta franja de terra que separa Castle Harbour i Harrington Sound, i després irromp a la part més salvatge de l’illa principal. Durant quatre quilòmetres el camí de l’oceà no és visible en absolut, tot i que l’illa no fa més d’una milla d’amplada. La superfície desigual de la terra colpeja la imaginació amb estrambòtics munts de pedra blanca i tova, petites clares de sòl fèrtil i gras i una vegetació exuberant. L’arbre més comú a les illes és l’anomenat cedre de les Bermudes, també anomenat ginebre de Virgínia. El cedre de les Bermudes té un valor extremadament decoratiu i industrial al mateix temps. Altres arbres, entre els quals hi ha moltes palmeres reials, són habituals en qualsevol zona subtropical. I les flors són a tot arreu: en clarianes salvatges, en rars arbredes, als jardins anteriors de les cases. Hi ha camps sencers de lliris salvatges de les Bermudes, que es crien a les illes per vendre-les i s’exporten a molts països.
Excepte les zones ermes d’esculls de corall i munts de basalt, que es troben a la costa nord, no hi ha zones buides a l’illa. Cada tros de terra s’utilitza per plantar flors, baies, fruites o hortalisses.
Les cases es construeixen amb molt de gust i imaginació, independentment de si el terreny que es pren per construir és convenient o no. Si la casa es troba en un turó, des de la casa fins als peus del turó, escales de pedres tallades aproximadament baixen a les terrasses. Els camins dels jardins anteriors també estan coberts de pedra.Tanmateix, la majoria de cases, tan diferents en aparença entre si, tenen una cosa en comú: el color de les teulades: blanc o platejat, que reflecteix els rajos del sol i protegeix l’habitatge d’un sobrecalentament excessiu.
Aquests són els suburbis de Hamilton. La capital té el mateix aspecte, però a això cal afegir quarts de cases amuntegades, en contrast amb les cases rurals i mansions de dos o tres pisos. Però fins i tot aquí, en els buits que hi ha entre les cases del centre de la ciutat, es poden trobar petites zones de matolls, que, segur, no són terra de ningú. Es tracta de plantacions reservades (tot i que n’hi ha poques), protegides per les autoritats, o bé són propietats de rics propietaris, que figuren com a parcs de jardins. I la prova d’això són els mateixos signes amb la inscripció: “L’entrada està prohibida. Propietat privada".
Els carrers de Hamilton estan alineats estrictament verticalment i horitzontalment, com a Nova York o Sant Petersburg. És impossible confondre’s. Això és comprensible, perquè Hamilton és una ciutat relativament jove (és 203 anys més jove que Sant Jordi) i es va construir segons un pla especialment desenvolupat, i no caòticament. Els arquitectes li van donar deliberadament la severitat i la brillantor de la capital.
La principal artèria comercial, comercial i comercial de Hamilton és Frant Street. A diferència de moltes ciutats portuàries i no portuàries del món, en què els carrers principals s’amaguen a les profunditats del centre de la ciutat, Front Street es troba “a la vora” i recorre els molls del port de passatgers. Comença a la confluència d’una carretera suburbana amb un dels carrers situats verticalment, Queen Street, al mateix lloc on l’única cabina de policia buida i gairebé sempre ostenta el triangle d’asfalt pintat de zebra. Les cases d’aquest carrer només es troben a un costat. D’altra banda, hi ha la badia i el port, a la riba del qual s’amunteguen els edificis de la duana i l’estació marítima. I, malgrat tot, la "unilateralitat" del carrer, la vida empresarial de la ciutat es concentra aquí.
Tot el bloc, des del carrer Queen fins al carrer Barnaby, està ocupat per botigues amb aparadors de colors. A les cantonades oposades del carrer Barnaby, com si estiguessin deliberadament tancades entre si pel carrer, es trobaven les oficines de dos bancs rivals.
 Darrere de les oficines bancàries d’una casa d’estil marroquí amb una galeria separada del carrer per una filera de fines columnes, les oficines de diverses companyies aèries estrangeres s’amuntegaven molt a prop. No gaire lluny de l'estació marítima es troba l'edifici de la Secretaria Colonial. Conté totes les oficines governamentals, així com el tresor, que, entre altres objectes de valor, conté l '"espasa de l'Estat" (es creu que va visitar les croades), un rem de plata amb la data "1697", que va servir com a símbol del vicealmirall de les Bermudes.
Darrere del barri ocupat per la Secretaria Colonial, al punt més alt de la ciutat hi ha la Casa de Sessions i el Tribunal Suprem de la colònia.
Els llocs més atractius d’Hamilton són, potser, la finca de Par-la-Ville, l’oficina de correus i també la Hale House o Apothecary Hall. Totes aquestes tres cases estan estretament relacionades. Apothecaryse Hall, o, més senzillament, una farmàcia, va ser construït pel nord-americà Southerner Hale el 1860. Es diu que el farmacèutic Hale i el cap de correus Perot, malgrat les seves ocupacions molt modestes, van deixar una empremta bastant notable en la història de la colònia.
En aquell moment, els segells postals encara no s’utilitzaven a les Bermudes. Si una persona necessitava enviar una carta, l’havia de portar a l’oficina de correus, pagar diners per l’enviament i després es va posar un segell de tinta al sobre que indicava el cost del paquet. Aquest treball requeria que Perot estigués constantment present al despatx. L’oficina era a l’habitació de la cantonada de casa seva, a la planta baixa, i Hale, que encara no havia construït la seva pròpia farmàcia, sovint passava per ajudar un amic a enviar cartes.
Però Perot considerava que aquest mètode era extremadament incòmode.Llavors Hale va suggerir: per què no vendre segells postals en fulls sencers? Per exemple, dotze peces per full per a un xíling. Aleshores els remitents de les cartes, sense recórrer a l’ajut del cap de correus, tallaven ells mateixos els segells del full, els enganxaven als sobres i els posaven en una capsa que es podia penjar a la porta de l’oficina de correus ... Així apareixien els “segells Perot”. Avui en dia només hi ha algunes d’aquestes marques. Només es poden adquirir per casualitat.
Però tornem a Par-la-Ville. Un enorme arbre de goma creix davant de la casa, per cert, l’únic de l’illa. Va ser portat de la llunyana Guaiana britànica el 1847 per William Perot com a regal a Hale. L’arbre Hevea es va aclimatar ràpidament, va arrelar i va sobreviure amb escreix als seus propietaris. Aquest vell hevea va constituir la base d’un pintoresc parc, ara similar a un jardí botànic amb una col·lecció de flora de l’illa, fundada per William Perot.
Avui, la casa Perot alberga una biblioteca pública, el principal dipòsit de llibres de la colònia amb una sucursal a Sant Jordi. Conté més de 40 mil volums de llibres en diferents idiomes. A més, s’ofereix als visitants una àmplia selecció de publicacions periòdiques angleses, franceses i americanes.
 Tot i això, malgrat la rica selecció de literatura recollida a la biblioteca, que hauria de personificar l’amor dels Bermudians per la lectura, no he vist cap llibreria especialitzada a Hamilton. Només en una botiga força ordinària, que venia tota mena de merceria i articles de consum de souvenirs i postals de colors, vaig trobar un racó amb llibres i revistes. La literatura va ser presentada principalment pels best-sellers nord-americans, o millor dit, llegint llibres a un preu inferior al dòlar, amb belleses mig nues representades a les portades i elegants súper homes amb poltres i discs durs a les mans. En el context de tota aquesta literatura frívola, es van perdre gairebé totes les piles de diaris frescos. Però els diaris encara es van esgotar i les revistes, tot i la seva "bellesa" publicitària acollidora, van continuar estirant-se tristament als seus llocs.
Als afores orientals de Hamilton, prop del port, hi ha la casa que ocupa la Bermuda Historical Society. Exteriorment, no destaca de cap manera i s’assembla a un edifici residencial ordinari del període de Nova Anglaterra. Ara l’edifici acull un museu. Conté dibuixos, gravats, reproduccions fotogràfiques de quadres amb esbossos d’escenes de la vida local. Són molt curioses les mostres de mobiliari medieval, argenteria feta per artesans locals. Són d’interès particular els dibuixos d’un vaixell de vela lleuger, molt estret i clarament ràpid construït aquí a les Bermudes. Aquest vaixell va participar en el bloqueig dels ports americans ocupats pels confederats durant la guerra civil nord-americana.
L’edifici més significatiu i, es podria dir, l’impressionant d’Hamilton és la Catedral. La seva agulla s’eleva molt per sobre de la ciutat i és visible des de diferents punts.
Diuen que una vegada al lloc de la catedral hi havia una església anglicana que no tenia possessió. Però el 1884, per un motiu desconegut, va esclatar-hi un incendi que va destruir tot l’edifici fins a terra. I es va decidir aixecar una gran catedral al lloc de les cendres. Tot i que la construcció va trigar exactament un quart de segle, els serveis de l’església van començar molt abans. Quan l'edifici va estar completament llest, la catedral va ser nomenada catedral de les Bermudes per un acte legislatiu especial.
Hamilton es diu amb raó la ciutat de les esglésies. N’hi ha molts per a una ciutat tan petita. Aquí hi ha una església per a uns dos-cents habitants. Les esglésies es van construir en diferents moments, segons diferents projectes i representen diferents èpoques i diferents tendències religioses.
Anant als afores d’Hamilton i convertint-se en un forat de pedra, al fons del qual hi ha una carretera esculpida a la roca i coberta d’heura, al cap d’uns minuts a peu us trobareu just davant de la porta de Fort Hamilton, un meravellós monument de l’antiguitat.
A mitjan segle XIX, durant el regnat de la reina Victòria, l'Imperi Britànic va intentar convertir les Bermudes en una mena de "Gibraltar occidental".Es van gastar milions de lliures esterlines en la construcció de tretze fortificacions poderoses situades a les zones estratègiques de l’illa més gran de l’arxipèlag, les Bermudes.
La construcció del fort, iniciada el 1866, només es va acabar el 1889. El fort està armat amb set canons de 18 tones, carregats de barrils i disparant bombes de 400 quilos.
 Malgrat els enormes fons invertits en la seva construcció, el fort mai no va estar completament equipat amb el nombre requerit de soldats. En primer lloc, no hi havia necessitat d'això i, en segon lloc, les condicions sanitàries no ho permetien. El 1900, simplement va ser abandonat i desert fins al 1963, quan les autoritats de la ciutat el van restaurar i el van declarar monument victorià.
Als residents els agrada passejar per les parets del fort, envoltat d’una tanca de fusta, seure a cavall dels troncs de tres canons supervivents i admirar la vista de la ciutat, entrar a les fresques galeries subterrànies on s’emmagatzemaven petxines i pólvora i visitar la sala de te, tot i que es troba en una de les casamates, però que no té res a veure amb la història del fort. És curiós que el fort estigui tancat per a visites exactament a les cinc de la tarda, és a dir, a l’hora del començament del tradicional consum de te britànic.
Tot i l’abundància d’atraccions, els habitants de la zona poques vegades els visiten, tret que vagin al cinema al vespre. Les famílies de bermudians blancs tendeixen a viure per separat. Els més rics tenen les seves pròpies viles. Les persones menys riques, però encara riques, viuen en cases rurals. La majoria de les persones de colors es construeixen cases modestes al camp.
Malgrat el benestar exterior, la meva vida a les illes, al meu entendre, és avorrida i monòtona. Una persona busca novetat, impressions, sensacions, se sent atreta pel moviment. Aquí és impossible. Per a aquells que vinguin a l’arxipèlag durant un temps relativament curt, tot és interessant, tot és inusual. Els residents locals s’ofeguen a la marjal del filisteu.
Rozanov D.V. - Sobre un fragment de l'Atlàntida
|
